Съёмка и обработка фотографий. Часть 1.
Всем привет!
Как и обещали, в мы рассмотрим обработку двух разных фотографий. Одна из них сделана в "режимное" время, в данном случае сразу после захода солнца, вторая почти в полдень (позже объясним почему и зачем). В первом варианте мы сделали всего один кадр и обработка была достаточно простой и быстрой. Во втором варианте из-за яркого солнца и очень контрастной сцены нам пришлось сделать 7 кадров с разницей в одну ступень экспозиции для покрытия всего динамического диапазона, чтобы при обработке избежать пересветов и теней уходящих в полную черноту.
В этой статье мы подробно рассмотрим обработку первой фотографии, которую мы сделали рядом с пляжем парка Александрия в Петергофе. Назвали мы нашу фотографию "О чём молчат камни когда садится солнце?". Снята она была в двух шагах от некогда очень красивой "морской беседки", построенной в 1839 году и разрушенной во время войны... Сложно даже представить себе сколько раз эти молчаливые камни были свидетелями первых свиданий, слов от сердца, чувств, обещаний, прощаний, слёз и молитв. Поэтому над названием долго думать не пришлось...
Итак, в начале пару слов о том как снимался этот кадр, какими фильтрами мы пользовались и как проходил сам процесс съёмки.
На заливе в тот день были достаточно сильные волны, а хотелось создать атмосферу спокойствия и тишины. Поэтому для превращения воды залива в идеально гладкую поверхность мы решили использовать нейтральный затемняющий фильтр, который увеличивает выдержку. Обычно, время экспозиции для затемняющих фильтров мы рассчитываем либо в уме ( например, фильтр ND64 затемняет изображение на 6 стопов экспозиции, каждый стоп увеличивает выдержку вдвое, значит если без фильтра выдержка была допустим 1 секунда, то с этим фильтром считаем: 1 стоп - 2 с., 2 стопа - 4 с., 3 стопа - 8 с., 4 стопа - 16 с., 5 стопов - 32 с., 6 стопов - 64 с. Получается 64 секунды). Либо, если считать лень, то пользуемся приложением для телефона, которое так и называется "Калькулятор экспозиции" - полезная штука, рекомендуем установить тем у кого её нет.
Но, помимо ND фильтра мы ещё использовали поляризационный, который тоже немного, но всё же, затемняет изображение. Он был нужен для того, чтобы убрать лишние отражения на мокрых камнях и выделить их текстуру. Опытным путём мы знали, что наш полярик даёт примерно 0,2-0,3 стопа затемнения.
1. Выбрали нужный ракурс и установили камеру на штатив.
2. Выключили стабилизатор изображения и перевели камеру в режим ручной фокусировки.
3. В режиме Av на максимально открытой диафрагме (в нашем случае f=4) сфокусировались на правом камне через LiveView.
4. После, сдвинули экспозицию вправо (ETTR) и сделали тестовый снимок, смотрим на гистограмму, проверяем насколько изображение у нас пересвечено (при необходимости корректируем экспозицию и делаем ещё один кадр). Запомнили на какой выдержке был экспонирован снимок.
5. Аккуратно накрутили на объектив нужные нам фильтры (в начале ND64, потом полярик).
6. Подключили пульт дистанционного управления (т.к. наша камера не поддерживает Wi-Fi).
7. Т.к. у нас был одет поляризационный фильтр, то снова в режиме Av включили LiveView и вращая при этом полярик добились нужного нам эффекта отражения на камнях, выключили
LiveView.
8. С помощью приложения "калькулятор экспозиции" рассчитали выдержку, которая будет при диафрагме f=11 и одетых фильтрах. Тут как раз и потребовалось вспомнить параметры нашего тестового снимка - значение выдержки и ISO (если оно было больше 100).
9. Перевели камеру в режим B (bulb), т.е. в режиме ручного управления выдержкой, т.к. максимальных 30 секунд, которые может дать наша камера, было явно недостаточно, согласно полученным расчётам.
И вот, что у нас получилось:
На первый взгляд небо пересвечено, по краям заметно виньетирование от двух фильтров, а камни слишком тёмные. Но не всё так плохо! Как видно из гистограмы, тени в принципе все читаются, а выбиваются лишь немного красный и зелёный канал, информация в синем сохранена полностью! Значит мы спокойно можем восстановить небо, ведь дальше наступает магия обработки нашей фотографии.
Получился вот такой промежуточный результат:
Уже что-то! Небо у нас "проявилось", текстура на камнях тоже начала читаться. Но пока фотография смотрится не такой интересной. Поэтому поколдуем над ней дальше.
4. Хочется чтобы небо было ещё немного темнее и контрастнее, а камни ещё лучше читались. Для этого создаём два корректирующих слоя - один с помощью градиентной маски для неба, а второй с помощью кисти для камней.
В слое с небом мы ещё немного его затемнили и добавили микроконтраста (Clarity), камни наоборот сделали чуть светлее и усилили текстуру с помощью небольшого повышения резкости и того же микроконтраста.
На этом предварительную обработку в raw-конверторе можно считать завершенной и далее мы перешли к финальной обработке фотографии в фотошопе.
5. Первое, что мы сделали и обычно всегда делаем - убираем штампом и восстанавливающей кистью все дефекты изображения - пыль на матрице и лишние объекты.
6. Далее мы убрали шум на небе и воде (обязательно рассмотрим лучшие шумодавы и как ими пользоваться в другой статье, а так же методы повышения резкости) и с помощью яркостных масок добавили немного локального контраста на камнях.
7. После этого использовали замечательный и бесплатный плагин Nik Color Efex Pro 4 и с помощью инструментов двух-цветного фильтра и тонального контраста придали изображению тот тон, который нас устраивал.
8. Финальным штрихом было использование техники Dodge & Burn на камнях, с помощью которой удалось придать им дополнительный объём и добавления совсем небольшого виньетирования к изображению, чтобы акцентировать внимание на свете от солнца и его отражении на воде и камнях.
Техника Dodge & Burn достойна отдельного описания. Существует несколько способов, мы пользуемся методом плавного закрашивания серого фона (50% серого) чёрными и белыми кистями в режиме наложения Overlay с помощью планшета. Это достаточно удобно и больше напоминает процесс рисования, от которого можно получать удовольствие.
В итоге получилась вот такая интересная фотография:
Конечно её обработка была бы попроще, если мы использовали бы градиентные фильтры, о которых мы расскажем чуть позже. Но в целом такой подход так же имеет место быть.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите нам либо в инстаграм, либо в комментариях. Постараемся ответить на них как можно более подробно.
Надеемся было полезно.
До встречи!
P.S. Часть вторая у нас будет посвящена одной из самых сложных обработок - ручной сшивке высококонтрастной сцены из 7 кадров, или создание HDRi изображения!
Как и обещали, в мы рассмотрим обработку двух разных фотографий. Одна из них сделана в "режимное" время, в данном случае сразу после захода солнца, вторая почти в полдень (позже объясним почему и зачем). В первом варианте мы сделали всего один кадр и обработка была достаточно простой и быстрой. Во втором варианте из-за яркого солнца и очень контрастной сцены нам пришлось сделать 7 кадров с разницей в одну ступень экспозиции для покрытия всего динамического диапазона, чтобы при обработке избежать пересветов и теней уходящих в полную черноту.
В этой статье мы подробно рассмотрим обработку первой фотографии, которую мы сделали рядом с пляжем парка Александрия в Петергофе. Назвали мы нашу фотографию "О чём молчат камни когда садится солнце?". Снята она была в двух шагах от некогда очень красивой "морской беседки", построенной в 1839 году и разрушенной во время войны... Сложно даже представить себе сколько раз эти молчаливые камни были свидетелями первых свиданий, слов от сердца, чувств, обещаний, прощаний, слёз и молитв. Поэтому над названием долго думать не пришлось...
Итак, в начале пару слов о том как снимался этот кадр, какими фильтрами мы пользовались и как проходил сам процесс съёмки.
- Теория
На заливе в тот день были достаточно сильные волны, а хотелось создать атмосферу спокойствия и тишины. Поэтому для превращения воды залива в идеально гладкую поверхность мы решили использовать нейтральный затемняющий фильтр, который увеличивает выдержку. Обычно, время экспозиции для затемняющих фильтров мы рассчитываем либо в уме ( например, фильтр ND64 затемняет изображение на 6 стопов экспозиции, каждый стоп увеличивает выдержку вдвое, значит если без фильтра выдержка была допустим 1 секунда, то с этим фильтром считаем: 1 стоп - 2 с., 2 стопа - 4 с., 3 стопа - 8 с., 4 стопа - 16 с., 5 стопов - 32 с., 6 стопов - 64 с. Получается 64 секунды). Либо, если считать лень, то пользуемся приложением для телефона, которое так и называется "Калькулятор экспозиции" - полезная штука, рекомендуем установить тем у кого её нет.
Но, помимо ND фильтра мы ещё использовали поляризационный, который тоже немного, но всё же, затемняет изображение. Он был нужен для того, чтобы убрать лишние отражения на мокрых камнях и выделить их текстуру. Опытным путём мы знали, что наш полярик даёт примерно 0,2-0,3 стопа затемнения.
- Съёмка
1. Выбрали нужный ракурс и установили камеру на штатив.
2. Выключили стабилизатор изображения и перевели камеру в режим ручной фокусировки.
3. В режиме Av на максимально открытой диафрагме (в нашем случае f=4) сфокусировались на правом камне через LiveView.
4. После, сдвинули экспозицию вправо (ETTR) и сделали тестовый снимок, смотрим на гистограмму, проверяем насколько изображение у нас пересвечено (при необходимости корректируем экспозицию и делаем ещё один кадр). Запомнили на какой выдержке был экспонирован снимок.
5. Аккуратно накрутили на объектив нужные нам фильтры (в начале ND64, потом полярик).
6. Подключили пульт дистанционного управления (т.к. наша камера не поддерживает Wi-Fi).
7. Т.к. у нас был одет поляризационный фильтр, то снова в режиме Av включили LiveView и вращая при этом полярик добились нужного нам эффекта отражения на камнях, выключили
LiveView.
8. С помощью приложения "калькулятор экспозиции" рассчитали выдержку, которая будет при диафрагме f=11 и одетых фильтрах. Тут как раз и потребовалось вспомнить параметры нашего тестового снимка - значение выдержки и ISO (если оно было больше 100).
9. Перевели камеру в режим B (bulb), т.е. в режиме ручного управления выдержкой, т.к. максимальных 30 секунд, которые может дать наша камера, было явно недостаточно, согласно полученным расчётам.
И вот, что у нас получилось:
 |
16mm / f=13/ s=120 / ISO=100 |
На первый взгляд небо пересвечено, по краям заметно виньетирование от двух фильтров, а камни слишком тёмные. Но не всё так плохо! Как видно из гистограмы, тени в принципе все читаются, а выбиваются лишь немного красный и зелёный канал, информация в синем сохранена полностью! Значит мы спокойно можем восстановить небо, ведь дальше наступает магия обработки нашей фотографии.
- Обработка
Первая и, по нашему мнению, самая важная часть обработки - "проявка" RAW файла с помощью соответствующего raw-конвертора. Это может быть и Lightroom, и Capture One, и Adobe Camera RAW, либо любой другой, который больше нравится. Суть почти одна и та же.
Почему самая важная? Потому что во-первых, в отличии от фотошопа, это недеструктивный метод обработки - тут можно настраивать всё что угодно, при этом не меняя качество изображения. А во-вторых, уже экспортировав фотографию в фотошоп и начав с ней работать, уже не так просто вернуться в конвертор и что-то там исправить, хотя Adobe Camera RAW позволяет это делать при экспорте в смарт-объект.
Поэтому, лучше постараться максимально придать фотографии тот вид, который Вы хотите именно в конверторе, чтобы потом Вам было легче с ней работать.
Итак, в данном случае мы использовали Capture One 11.
1. Первое, с чего обычно начинается наша обработка фотографии, это выравнивание дисторсии объектива и удаление хроматических аберраций. После этого у нас исчезло виньетирование от фильтров и артефакты на контрастных участках. Так же, при необходимости, мы выравниваем горизонт.
2. Вторым этапом идёт корректировка цветовой температуры и оттенка. Здесь температура осталось прежней, но оттенок мы немного перевели из зеленоватого в фиолетовый.
3. Далее переходим во вкладку экспозиции и здесь начинается основная работа с изображением. Первым делом мы уменьшили экспозицию на 0,5 EV, т.к. изначально мы её завысили, чтобы получить максимально возможное количество информации в тенях. В данном случае максимально передвинули ползунок, отвечающий за восстановление информации в тенях, а также компенсировали тени, установив соответствующее значение на величину чуть больше середины (обычно им не следует злоупотреблять, т.к. он тянет за собой все шумы, но мы же специально делали изображение более светлым, чтобы как раз позволить камере прочитать информацию на тёмных участках). Поляризационный фильтр добавляет немного насыщенности, поэтому её можно немного приглушить, а компенсация света и теней делает изображение немного "плоским", поэтому добавляем немного общего контраста.
Почему самая важная? Потому что во-первых, в отличии от фотошопа, это недеструктивный метод обработки - тут можно настраивать всё что угодно, при этом не меняя качество изображения. А во-вторых, уже экспортировав фотографию в фотошоп и начав с ней работать, уже не так просто вернуться в конвертор и что-то там исправить, хотя Adobe Camera RAW позволяет это делать при экспорте в смарт-объект.
Поэтому, лучше постараться максимально придать фотографии тот вид, который Вы хотите именно в конверторе, чтобы потом Вам было легче с ней работать.
Итак, в данном случае мы использовали Capture One 11.
1. Первое, с чего обычно начинается наша обработка фотографии, это выравнивание дисторсии объектива и удаление хроматических аберраций. После этого у нас исчезло виньетирование от фильтров и артефакты на контрастных участках. Так же, при необходимости, мы выравниваем горизонт.
2. Вторым этапом идёт корректировка цветовой температуры и оттенка. Здесь температура осталось прежней, но оттенок мы немного перевели из зеленоватого в фиолетовый.
3. Далее переходим во вкладку экспозиции и здесь начинается основная работа с изображением. Первым делом мы уменьшили экспозицию на 0,5 EV, т.к. изначально мы её завысили, чтобы получить максимально возможное количество информации в тенях. В данном случае максимально передвинули ползунок, отвечающий за восстановление информации в тенях, а также компенсировали тени, установив соответствующее значение на величину чуть больше середины (обычно им не следует злоупотреблять, т.к. он тянет за собой все шумы, но мы же специально делали изображение более светлым, чтобы как раз позволить камере прочитать информацию на тёмных участках). Поляризационный фильтр добавляет немного насыщенности, поэтому её можно немного приглушить, а компенсация света и теней делает изображение немного "плоским", поэтому добавляем немного общего контраста.
Получился вот такой промежуточный результат:
Уже что-то! Небо у нас "проявилось", текстура на камнях тоже начала читаться. Но пока фотография смотрится не такой интересной. Поэтому поколдуем над ней дальше.
4. Хочется чтобы небо было ещё немного темнее и контрастнее, а камни ещё лучше читались. Для этого создаём два корректирующих слоя - один с помощью градиентной маски для неба, а второй с помощью кисти для камней.
В слое с небом мы ещё немного его затемнили и добавили микроконтраста (Clarity), камни наоборот сделали чуть светлее и усилили текстуру с помощью небольшого повышения резкости и того же микроконтраста.
На этом предварительную обработку в raw-конверторе можно считать завершенной и далее мы перешли к финальной обработке фотографии в фотошопе.
5. Первое, что мы сделали и обычно всегда делаем - убираем штампом и восстанавливающей кистью все дефекты изображения - пыль на матрице и лишние объекты.
6. Далее мы убрали шум на небе и воде (обязательно рассмотрим лучшие шумодавы и как ими пользоваться в другой статье, а так же методы повышения резкости) и с помощью яркостных масок добавили немного локального контраста на камнях.
7. После этого использовали замечательный и бесплатный плагин Nik Color Efex Pro 4 и с помощью инструментов двух-цветного фильтра и тонального контраста придали изображению тот тон, который нас устраивал.
8. Финальным штрихом было использование техники Dodge & Burn на камнях, с помощью которой удалось придать им дополнительный объём и добавления совсем небольшого виньетирования к изображению, чтобы акцентировать внимание на свете от солнца и его отражении на воде и камнях.
Техника Dodge & Burn достойна отдельного описания. Существует несколько способов, мы пользуемся методом плавного закрашивания серого фона (50% серого) чёрными и белыми кистями в режиме наложения Overlay с помощью планшета. Это достаточно удобно и больше напоминает процесс рисования, от которого можно получать удовольствие.
В итоге получилась вот такая интересная фотография:
Конечно её обработка была бы попроще, если мы использовали бы градиентные фильтры, о которых мы расскажем чуть позже. Но в целом такой подход так же имеет место быть.
Если у Вас возникли какие-либо вопросы, не стесняйтесь, пишите нам либо в инстаграм, либо в комментариях. Постараемся ответить на них как можно более подробно.
Надеемся было полезно.
До встречи!
P.S. Часть вторая у нас будет посвящена одной из самых сложных обработок - ручной сшивке высококонтрастной сцены из 7 кадров, или создание HDRi изображения!
Комментарии
Отправить комментарий